Fremgang ga oss mange husholdningsapparater og andre enheter, uten som et moderne hjem er utænkelig. De fleste av dem er drevet fra nettverket, og så er det et dilemma: å kjøpe "tees" med skjøteledninger, som ved deres utseende ødelegger interiøret eller setter inn flere stikkontakter. La oss dvele på den andre varianten og finne ut alle nyanser av slike verk.
Velge et sted
Det første trinnet er å bestemme installasjonsstedet. Det er, selv før starten av arbeidet, de beregner hvordan man distribuerer stikkontaktene. Alt avhenger av typen rom.
- Så i soverommet og stuen stikkontakter legges vanligvis på begge sider av sengen eller sofaen, samt på stolene. Hvis vi snakker om en sofa eller et nattbord, så vil det være flere uttak forresten, forenet i en enhet (for lading av telefonen og annet utstyr). Det samme gjelder for stuen, hvor en TV eller et akvarium med kompressor blir plassert.
- studie. Hovedplasseringen er nær bordet. Flere kontakter vil være nok. Men det er noen nyanser. For eksempel er det lavere nivået bedre for datamaskinen, og for bærbare datamaskiner eller tabletter er det mer praktisk enn stikkontaktene som er plassert for hånden. Ikke glem lageret - et sted må du skru på lampen eller laderen fra telefonen.
- På gangen og korridoren stikkontakter er plassert under (slik at lengden på støvsugerenes ledning er nok).
- kjøkken. Sokkene er plassert nærmere kjøleskapet, kokeflater og elektriske kokeplater. For en blender, vannkoker og andre apparater, lager de blokker med 2 stikkontakter, like over bordets nivå. Mikrobølgeovn, TV og hette er drevet fra separate eller doble uttak (se lengden på ledningen).
- På badet Ved tilstedeværelse av en vaskemaskin er gulvspor installert. En åpen dobbel blokk er for en elektrisk barbermaskin og hårføner. Ytterligere belysning eller massasjepaneler drives av skjulte blokker.
Det er viktig! For steder med høy luftfuktighet, er det bedre å velge uttak med hengslede lokk og gardiner som dekker kontaktene.
Ikke mindre viktig spørsmål - avstand fra gulvet. Disse tallene er fastsatt i GOSTs og andre standarder, men faktum er at sovjetstandarden ble beregnet for en annen mengde husholdningsapparater (og høyden er større der), og europeiske synes å være for "lave".
Så du må fokusere på praktisk og sikkerhet.
Hvis du tar et soverom, da vil det beste alternativet for uttaket under lampen være et nivå på 70 cm, og 30 vil være nok for ladere;
I tilfelle av kjøkken Andre indikatorer:
- 10-20 cm vil være nok til kjøleskap eller oppvaskmaskin (forutsatt at ledningen ikke er for kort). Jo kortere kabelen er, jo høyere uttak er det, ingen vnatyag fungerer;
- Stikkontakter for andre kjøkkenapparater tåler 1.1 m fra gulvet. Forskjellen med "forkle" ligger i området 20-25 cm;
- hette vil trenge 1,8-2 m.
for bad Følgende tall anbefales:- Stikkontakten under vaskemaskinen gjør i et nivå på 40-50 cm;
- 1 meter er nok for en hårføner eller elektrisk barbermaskin;
- Hvis det er planlagt installasjon av en kjele, tas alle 1,5 m.
Vær oppmerksom på avstanden fra utløpet til dusjen, trykk eller vask - til vannkilden skal være minst 60 cm (ideelt sett måleren, men ikke alltid lengden på ledningen). Også på badet er det forbudt å ha stikkontakter under 15 cm fra gulvet.
Vet du det? I New York, på Pearl Street, var det første kraftstasjonen i verden, skapt av Thomas Edison, plassert. Først var innbyggerne på gaten enda redd for elektrisitet, og barn ble forbudt å nærme seg lyskilden.
Antall utsalgssteder må beregnes på forhånd, med tanke på antall forbrukere. Indikative indikatorer er som følger:
- soverom - 3-4;
- stue - 4-6;
- arbeidsområde - 3-5;
- gang, korridor - 3;
- kjøkken - 4-5;
- bad - 2-3.
Dette er omtrentlige tall som kan justeres. Uansett, tenk hvor mange og hvilke enheter som skal brukes i forskjellige rom.
Mange setter stikkontakter med en margin (en eller to "over" ved kjøp av nye enheter). 
Nødvendige verktøy og forberedende arbeid
For installasjon vil kreve:
- perforator eller kraftig elektrisk drill;
- bit i form av en krone- eller pobeditbor (for gipsvegg - egnet for kutterens diameter);
- snegle og padle (8 mm);
- skrutrekkere (rett og kryss);
- blyant, målebånd og nivå;
- primer, kitt og gips for de endelige arbeider.
- Tilstedeværelsen av en hammer, meisel og børste vil bare være et pluss.
Verktøyet er montert, du kan starte. Foreløpig arbeid begynner med et oppslag: Med et målebånd markerer en passende høyde, og ved hjelp av et byggnivå med en blyant slår de av lodrette og horisontale aksiale sentre.Det er viktig! Hullet i betongbelegg kan gjøres med en liten margin, mens gips trenger nøyaktig diameter.
Lene på og sentrere undersiden, sirkel den med en blyant - oversikten over fremtidens nisje er klar. Som forberedelse til montering av stikkontakten, husk om en avstand på 7,1 cm - dette er standard senteravstand mellom mottakerne.
Selvfølgelig må du midlertidig slå av strømmen i boligen ved å slå av bryteren på skjermen, eller ved å deaktivere linjen til et eget rom.
Kabellegging
Uttaket må også drives fra et sted. Kablene fører ofte til ikke for bred Stroebe dybde opp til 2 cm (de er kuttet ned i veggen med en puncher med en spatel).
Dette er det beste alternativet for betong og murvegger. Sporene er strengt vertikale og horisontale, uten bøyninger og svinger. Horisontal slå høyere - 2,5 m fra gulvet eller mer (hvis taket tillater). 
En annen teknikk - utendørs installasjonnår ledningen er plassert i eksterne plastkanaler som går langs veggene. Denne metoden er egnet for arbeid i rom med tregulvbelegg eller hvis det ikke er noe ønske om å "lage støv", som i utviklingen av portene.
Vet du det? Ifølge en versjon, kunne livet på jorden oppstå på grunn av ... en elektrisk utladning i form av lyn (formentlig lanserte de en global syntese av aminosyrer). True, teorien har mange kontroversielle problemer.
Mange bruker plastrør eller korrugerte ermer. De beskytter kabel på en pålitelig måte, men ser ikke for estetisk tiltalende. Vanligvis plasseres de i akslene, som er plastered etter ferdigstillelse av arbeidet.
Forberedelse av arbeidsflate
Riktig plass til stikkontakten er en av faktorene som garanterer sikkerhet og normal drift av elektriske apparater. Det er få varianter av slike verk: enten å bytte den gamle boksen eller å slå gjennom et nytt "rede". La oss starte med den første.
Demontering av den gamle boksen og uttaket
Dette er en mindre tidkrevende prosess, som utføres i følgende rekkefølge:
- Etter å ha deaktivert linjen, skru de den sentrale skruen med en skrutrekker. Panelet og selve rammen fjernes.
- For sikkerhet, sørg for at linjen er definitivt av. Hvis det fortsatt er spenning, lyser indikatorlampen på skrutrekkeren når den kommer i kontakt med fasen. Når du ser dette, må du huske å slå av strømmen.
- Løsne deretter sideskjøteskruene og fjern selve kontakten, så langt kabelen tillater det.
- Det er fortsatt å skru av terminalene, ta ledningene til siden og fjern den gamle boksen.
Video om hvordan du demonterer det gamle uttaket og installerer et nytt
Noen ganger viser det seg at det er rett og slett ingen underbelly. Situasjonen er korrigert ved å installere en ny (som vil bli diskutert litt nedenfor).
Det er viktig! Hvis den gamle boksen ved den minste innsats sank inn i veggen, må denne plasseringen styrkes med samme gips eller en liten mengde sementmørtel, plassert i "ekstra" hulrom.
Men selv før det, må du kontrollere ledningen som er ledig for isolasjon. Hvis hun ikke inspirerer tillit (eller enda verre, har den gamle kontakten smeltet), blir ledningene pakket inn med et nytt lag. Samtidig fjerner børsten akkumulert støv og plaster.
Arrangementet av overflaten under den nye designen
Å installere et nytt uttak må jobbe hardt. Det mest illustrerende eksemplet er betongvegg. Algoritmen fungerer som følger:
- På perforatoren er montert en krone, som er laget et hull. Setter den til den planlagte konturen, begynner de å lage en "rede". Dybden skal være 4-5 mm større enn bunnplatens høyde.
- Hvis det bare er en drill for hånden, er det en annen vei ut - 10-12 hull er boret rundt omkretsen, hvor hopperne mellom dem er forsiktig banket ned med meisel.
- Rengjør støvet forsiktig fra stroben, prøv på esken. Med det, forkutt plugger for ledninger. Alt gjort.
Det ser ut til å være enkelt, men det er noen subtiliteter. Først gjør deg klar for det faktum at det blir mye støv. For det andre må du holde verktøyet fast i riktig posisjon - det bør ikke være noen forvrengninger. 
for gipsplater veggen sekvensen er den samme. Forskjellen er bare i verktøyet (ganske skarpe kutter på boret) og innsats. Materialet er skjøre, og det er ikke nødvendig å trykke hardt. Glemmer dette, noen ganger får de ikke bare et hull, men også sprekker.
Vet du det? I brannstasjonen i Livermore (USA) er det en lyspære som har jobbet nesten kontinuerlig i over et århundre siden 1901.
Når det gjelder emner under dobbel stikkontakter Det er viktig å beregne de aksiale sentrene og nøyaktig horisontal. "Socket" som er oppnådd ved hjelp av samme teknologi, kontrolleres ved å fjerne tilkoblingshoppere fra boksene.
Montering av bunnplate
Plassen for boksene er klar, når testen podrozetniki selv står opp uten forvrengninger - du kan begynne å installere dem betongvegg:
- Etter å ha fjernet støv, bruk en primer.
- Når det har tørket, fortynn gips- eller gipsbaserte gipsblandinger (selv om alabaster vil gjøre). Sett straks et lite lag av forbindelsen inne i hullene - gipset tørker raskt.
- Fordel et lag mer eller mindre jevnt, med en smal trowel.
- Kjør ledningene inn i hullene i glasset, og trykk boksen inn i løsningen (den øvre kanten skal flush med veggen). For å sette undersiden like, på dette stadiet er et nivå tatt, som er merket horisontalt.
- Deretter stram skruene som holder hele strukturen. Innsatte deler av løsningen fjernes senere når de herdes.
- Jord det ytre leddet med veggen, bakken, gipset, og når det er tørt, slip og sand for å oppnå en flat overflate.
Video: Hvordan installere en undervegg i en betongmur
C gipsplater Dette er ikke tilfelle - den foreløpige leggingen av løsningen er vanligvis ikke ferdig. På den annen side er det nødvendig med forsiktighet: overdreven flid er fulle av at kanten på hullet er sprukket, og boksen kommer inn der, etter å ha mistet sidestøtten.
I tillegg brukes for spesialgips, spesielle innfeltdeksler med fleksible låseører på sidene.
Det er viktig! Det er ønskelig at en spenningsregulator er koblet til det felles nettverket av boligen - enheten er ganske dyr, men effektiv.
Etterbehandling
Alle tre (i gamle hus - to) ledere av kabelen satt inn i esken legges separat. For å finne ut nøyaktig hvordan de skal plasseres, må du forsiktig kutte beskyttelseskappen.
Etter å ha skilt de frigjorte årene, blir de bragt til stikkontaktene. Dette viser hvor mye ledning som skal kuttes (vanligvis 6-7 cm av kant fra kanten av bunnplaten er igjen).
Kabelføringen er forsiktig rengjort, og fjerner 1-1,5 cm fra skjeden fra kantene. Tipsene på ledningene vri i en ring med klokken - dette vil øke kontaktområdet. Pass på at de enkelte "hårene" ikke stikker ut. 
Når du bytter esken, er det noen ganger problemer med ledningen - det kan bli avbrutt i enden, eller det er nødvendig å koble kobberlederen med aluminiumet. I slike tilfeller hjelper det seg overgangsterminal. Dette er et godt alternativ for de som ønsker å forsikre seg ved tap av kontakt.
Vet du det? De første skriftlige referansene til elektrisk støt er datert til 2750 f.Kr. I gamle egyptiske tekster beskrives scenen for å fiske etter en elektrisk steinbit (og han er i stand til å gi 360 V puls).
Sett det slik:
- Spissene på venene er trimmet. Isolasjonen fjernes med 5 mm, og ledningen settes parallelt (uten vendinger).
- Padsene er slitt slik at ledningen stikker ca. 0,5-1 mm. Mansjetten skal dekke kanten med isolasjon.
- Spissene på begge sider er strammet med tang, og ledningene selv er fastspent med en klemskrue.
Litt tidkrevende, men pålitelig. Det viktigste - å sette terminalen i esken (men ikke i gipset).
Outlet-tilkobling
Ordningen med å koble utløpet til trekjernekabelen er ganske enkelt:
- Den gulgrønne ledningen (bakken) er festet til midtklemmen.
- Blå eller blå-hvitt "null" er fast på venstre terminal.
- Til høyre blir fasen fjernet og festet (hvit eller hvit-brun ledning).
Som du ser, er det ikke noe vanskelig: de rengjorte ender er grepet med vanlige skruer eller fjærterminaler. I hus med gamle kabler uten jordledning er prinsippet det samme.Dobbeluttak, laget av en enhet, kobler seg annerledes. "Jord" er kun festet til den øvre terminalen, fase og "null" vises på venstre og høyre terminal (i ingen tilfelle på en plate - dette vil føre til kortslutning).
Outlet installasjon
For å sikre at kontakten er riktig tilkoblet og pålitelig, er ledningene forsiktig bøyd og plassert sammen med stikkontakten i esken. På samme tid forsøk ikke å klemme ledningene.
Det er viktig! Når du installerer, må du kontrollere at ledningen ikke berører hverandre.
Deretter er mekanismen festet med sideskruer. Det er nødvendig å sjekke hvor nøyaktig uttaket er, og om det er en skjevhet i vertikalplanet. Når du arbeider med betongvegger, trenger du ikke å trykke med all sin makt, ellers vil fjellet risikere å sprekke. Den samme situasjonen med gips.
Låsfesting
Det gjenstår å nøyaktig sette rammen og ta den på sideskruene. Den siste delen av arbeidet - installasjon av dekorative foringer. De burde brukes lett, uten åpenbar utbuling. Feste er de sentrale skruene. 
Hva å gjøre hvis boksen er satt skråt
Situasjonene er forskjellige, og feilen når du installerer "glasset" - er ikke noe unntak.
Den mest korrekte (men samtidig og tidkrevende) metoden for å korrigere den er å fjerne pluggen, ikke glem å se på installasjonen hvis den ikke spiller på kabelen som kom ut av vertikalsporet.
For å unngå dette, gjør de det litt dypere i dette området.
Selvfølgelig kontrolleres alle fly og ledninger under en slik tvungen utskifting.
Vet du det? I ulike deler av Japan leveres strømmen til nettverk med forskjellige frekvenser: i de østlige nettene - standarden 50 Hz og i det vestlige - 60. Dette skyldes utviklingen av energi i landet: i begynnelsen av elektrifiseringen ble det kjøpt annet utstyr, og senere viste det seg at forening ville kreve enorme kostnader .
For de som har en vegg isolert med skumblokker, og det er umulig å flytte stikkontakten litt på grunn av mangel på plass til en sikker montering, vil en annen løsning hjelpe:
- fjern dekselet fra strømuttaket;
- i rammen (så nær kroppen som mulig), bor hullene 3-3,5 mm i diameter, og selvskruende skruer settes inn der;
- Etter at stikkontakten er satt opp normalt, er alt festet tilbake.
En metode for artisanal, men effektiv. Bare ikke glem å sjekke kontaktene.
Funksjoner ved installering av to uttak
For et moderne hjem med en overflod av husholdningsapparater, brukes ofte doble stikkontakter. Men praksis viser at den populære "jumper" i en podozetnik ønskelig å erstatte parallellforbindelsen til to uttak (med eyeliner-kabelen for hver) - slik at de bedre kan klare belastningene.
Video: Slik installerer du et dobbeltutgang
Selv før installasjonen må du beregne belastningen på enheten: den bør ikke overstige 16 A.
Ved installering av ledningens nakne ender er det ønskelig å lodde, og enda bedre - bruk messingkontakter. Dette vil forlenge livet til de to systemene.
Video om hvor du skal installere stikkontakter i leiligheten
Nå vet du hvordan du installerer stikkontakten med egne hender, og hva du må vurdere når du arbeider.
Svært ofte vises ubudne gjester i leiligheter og private hus, noe som medfører mange problemer for eierne. Lær hvordan du skal håndtere bedbugs, cockroaches og møll.
Vi håper denne informasjonen bidro til å forstå en så alvorlig sak, og ledningen vil fungere uten problemer. Og la noen manipulasjoner lykkes!
