Om bruken av badet har vært kjent siden antikken. I badet blir ikke menneskekroppen rengjort, men behandlet med damp, og som resultat av denne behandlingen elimineres slagger og toksiner gjennom utløsning av svette. Bading prosedyrer vil gi utmerket helse og øke immuniteten.
Russisk bad eller badstue
Selvfølgelig velger alle seg selv hva de skal delta - bad eller badstue, men for å gjøre det riktige valget, bør man vite hva som er forskjellen mellom bad og badstue. Hovedforskjellen er i mikroklimaet. La oss forklare mer detaljert. 
Bath. I gjennomsnitt er luftfuktigheten i gaten 40-70%, i badet er luften 65% fuktig, og dette gjør at du kan holde deg i dampbadet i 15-20 minutter. Hvil og kjøling av kroppen - 5-10 min.
Lær hvordan du skal utstyre hageområdet, justere det og planlegge det.Badstue. Fuktighet på gaten er 40-70%, i badstuen er luften 3-8% fuktig, noe som gjør det mulig å være i dampbadet i en 5-10 minutters økt. Intervallet mellom økter er minst 40 minutter. Med god helse anbefales det kun to eller tre økter.
I dampbadet bestemmer mikroklimaet, i badstuen - lufttemperaturen. Det er varmt damp som gjør kroppen puster og intens svette er hovedindikatoren. I våt luft har badekaret en høyere termisk ledningsevne enn i en tørr badstue, noe som betyr at badet har en mindre aggressiv effekt på kroppen enn i en badstue.Prosjektutvikling
Denne prosessen bør begynne med å bestemme om man skal velge en badtype: som en separat struktur eller en forlengelse til huset. Og når man velger, må man ta hensyn til at en egen bygning er sikrere når det gjelder brann, og et bad i form av en forlengelse vil gjøre det nødvendig å utstyre grundig vanntetting, ventilasjon og kloakk.
Hendene kan også lage gabions, rockeries, ladybugs, verandaer, kjellere, hage gjerding, sol voks raffinaderi, grill, lysthus og hage swing.Direkte prosjektet kan utvikles av deg selv eller utnytte klar, for eksempel fra Internett. Badene er som regel to typer:
- to-etasjers, med et rom for hvile i andre etasje;
- en-etasjers, med et venterom, et dampbad, et dusjrom og en salong.
Vet du det? Ordet "bad" kommer fra det latinske "balneum", som betyr "forbudt tristhet og sykdom."
Det er ønskelig å arrangere inngangen til bygningen på sørsiden - her om vinteren vil den smelte snøen raskere, og det vil derfor være nødvendig å fjerne plassen foran inngangen sjeldnere. Men vinduene skal være plassert på vestsiden - naturlig lys i badekaret vil bli mer, spesielt - om kvelden.Velge et sted og et sted
Det riktige valget av badets beliggenhet er en garanti for god funksjonalitet og maksimal bekvemmelighet for å besøke. Og i dette problemet bør du vurdere følgende anbefalinger:
- Minste avstand fra badet til noen bygninger (hus, gjerde, skur ...) - 5 m;
- Bygningsplottet skal være tørt, vekk fra vannlegemer, fuktighet og bakker - under påvirkning av overdreven fuktighet kan grunnlaget for bygningen gi et skifte;
- bakken i området må være med en sandstrender, sandstenig eller grusbunn - en slik grunn er ikke utsatt for hevelse.
Lær hvordan du velger en gressklipper, pumpestasjon, et tørt skap, en bensintrimmer og en minitraktor å gi.
Nødvendige materialer
Badet kan være laget av forskjellige materialer, naturlig eller kunstig:
- tre;
- stein;
- murstein;
- betongkonstruksjoner.
Det er viktig! Hvis du bygger et trebad, er det bedre å bruke trevirke som et materiale som ble falt om vinteren - denne typen tre har en tettere struktur og høy motstand og forfall.
Byggeprosess
Denne prosessen innebærer flere sekvensielle trinn:
- Valget av plassering.
- Layout og tegning.
- Grunnleggelse.
- Byggingen av vegger, tak og gulv.
- Ovn og skorstein utstyr.
- Intern forbedring.
Stiftelse forberedelse og avstøpning
Kvaliteten på fundamentet avhenger av konstruksjonens holdbarhet og styrke. Dens betydning er indikert av at kostnaden til stiftelsen er ca 25% av kostnaden ved å bygge hele bygningen, og endringen av stiftelsen vil koste halvparten av beløpet brukt på hele strukturen. På grunnlag av byggingen av stiftelsen vil det derfor fortelles i detalj. 
De vanligste typene kjelleren til badekaret er:
- belte;
- haug.
bånd
Funksjonen er at båndet legges under alle ytre og indre hovedvegger, med samme tverrsnittsform langs hele omkretsen. Også tape-fundamentet brukes når en risiko for uregelmessigheter i basen oppstår med en liten dybde av leggingen.
Video: Ribbon Foundation
Prosedyren for konstruksjonen av stripfundamentet er som følger:
- Nettsted forberedelse. Det ligger i det faktum at alt søppel er fjernet fra området og gresken er fjernet. Stener, murstein, etc. lagres separat - de er nyttige som fyllstoff ved blanding av løsningen.
- Merking. Ved hjelp av et målebånd, en firkant og et tau markerer du sekvensielt og plasserer innsatsen på hjørnene av ytre kontur. Vær særlig oppmerksom på at vinklene er strengt 90 grader. Etter å ha plassert pinnene følger valideringen av markeringen. Den er laget som følger: to diagonaler måles med et tau. I det ideelle tilfellet bør de være de samme, forskjellen er tillatt, men ikke mer enn 2 cm. Den indre omkretsen av bygningen skal være minst to ganger tykkelsen på veggen: For et trebadhus fra en bar - 25-30 cm, til et murhus - 35-40 cm. Ved hjelp av denne beregningen bestemmer du den interne konturen.
- Fjerning av jord under grunnlaget. Velg bakken for bærende vegger ved å merke. Deretter rengjør veggene i grøften fra smuldrende bakken og hell vann godt, om nødvendig, styr dem med plater eller brett laget av sponplater. Dybden på grøften under fundamentet bestemmes av lokale klimatiske forhold, men i alle fall skal den være minst 50-70 cm. For å unngå mulige vanskeligheter med å montere formen skal bredden på grøften bli gjort 10-15 cm mer på hver side. Bunnen er horisontal, med en minimumstoleranse.
- Kokeplasser. Bunnen av grøften er dekket av lag med grov sand. Det ville være nyttig å legge til grus eller grus. Kvernet (grus) laget 10 cm tykt er godt rammet og fylt med vann, og gjenfyllingen av sand bør ikke overstige 20-30 cm.
Lag en foss og fontene med egne hender.
- Fremstilling av forme. For å gjøre dette trenger du trimmede plater som ikke er mindre enn 0,3-0,35 cm tykk eller et sponplater på 0,2-0,22 cm. Skjemaet er montert i form av skjerm og installert i en grøft, mens den øvre kanten må overstige grunnnivået ved 10-15 cm. De er festet med trebjelker, som forbinder skjoldene med hverandre ved hjelp av skruer eller negler. Ytre sider av formen støttes pålitelig med forventning om at betongen ikke åpner ved støping. I dette tilfellet jo mer jo bedre. Med betydelige forskjeller i høyde på stedet (mer enn 0,8 m) på disse stedene, er forskyvningen satt ved å utvide sin nedre kant i en vinkel på 5-10 grader. Det ideelle alternativet er imidlertid en spesiell sammenleggbar forskaling: arbeidet og bekymringen er mindre, og betalingen er bare for utleie av enheten.
- Etablering av forsterkning i formen. 12-16 mm armatur er lagt i grøft som et skjelett, armaturen er bundet med ståltråd. Under de nedre stengene plasseres deler av murstein og steiner, noe som gjør et gap mellom forsterkning og bunn. Endelig forsterkes formen langs sin øvre omkrets med en blokk av tre. For å sikre ventilasjon i midten av fundamentet, legges rør av keramikk eller metall med en diameter på 6 til 8 cm langs omkretsen i en avstand på to til tre meter fra hverandre.
- Hell konkret løsning. M250 eller M300 sement brukes også her, jo mer jo bedre. I ekstreme tilfelle, og M200. Løsningen bør ha sammensetningen: tre og tre og en halv del grov sand (30-45%) og grus (70-55%) og en del sement. Først er en tørr blanding tilberedt: sand, sement og bland til homogen, hell i riktig kar eller på et metallplater, og legg deretter grus og bland det igjen godt. Deretter tilberedes betong: litt vann helles i den ferdige tørre blandingen og alt er blandet. Jo høyere fuktighet i grus eller sand - desto mindre vann, men vanligvis utgjør vannet 60-70% av sementmassen (i en kald sesong, er vannet oppvarmet til 35-40 grader, om sommeren er det bedre å være kaldt). Betongbukk: Hovedbetingelsen - kontinuiteten i fyllingen; Betong er strømmet i lag med 15-20 cm, umiddelbart rettet, rammet før utseendet av sementmelk. Fjern den medførte luften ved å gjennomsøke den fylte sammensetningen med en sonde. For ytterligere krymping av sammensetningen på foringen, trykk med en hammer. Deretter kommer screed overflaten rundt omkretsen ved hjelp av utjevne en bar av tre.
- Fullførelsen av betongarbeidet: etter tre til fire timer (når sementet griper), er fundamentet dekket av lett vanntette materialer (sagsmuss, burlap, etc.) og vannet hver 4-5 timer i de første to eller tre dagene, etter vanning, dekker med polyetylenfilm for å hindre overdreven fordamping av fuktighet . Etter syv dager fjernes forskyvningen. Gapet mellom fundamentet og bakken er dekket av sand og tett tampet. Omtrent 20-28 dager er stiftelsen endelig dannet, fortsett videre til videre arbeid, mens et par lag med takmateriale er plassert på overflaten for vanntetting.
Det er viktig! Ved oppretting av stripfundament er sveising av forsterkende stenger ikke tillatt - dette kan deformere hele fundamentet.
hoper
Brukes med ustabil jord, på sand, torv, etc., samt på jord som fryser til en dybde på mer enn ett og en halv meter. Hovedbunkar med avstand mellom tilstøtende fra en og en halv til to meter plasseres under forhøyede laster, ved hjørner, brygger og langs omkretsen av veggene, og mellom dem er mellomliggende. Ofte brukes hauger med en diameter på 20 cm, men dette er tilfelle da jo mer - jo bedre. 
Stabler bruker metallskrue eller kjeder. Jernskruene skrues inn selv for hånd, men de "tar bort" varmen - du må i tillegg isolere undergulvet. Bored, om enn tidkrevende, vil bidra til å spare penger. Dybden av haugene bestemmes som følger:
- på høyden - under frysepunktet;
- på løs og ustabil jord - til nivået av lagerlaget.
Vet du det? Noen gamle romerske termer kan samtidig akseptere opptil 2500 mennesker. Disse var komplekser av bygninger med et areal på opptil 10-12 hektar.
Ordren for bygging av fundamentet på kjedede bunker:
- Forberedende arbeid på nettstedet. Først er omkretsen av bygningen som er konstruert merket, så anbefales det sterkt å fjerne torven fra det markerte området og fylle det med ruiner. Dette er nødvendig for å unngå i fremtiden under strukturen av forfall av vegetasjon med alle de følgelig ubehagelige konsekvensene. Det neste trinnet er å markere linjene for bunkeplassering. Merkingen er gjort ved hjelp av pinner og tau som strekkes mellom dem. Det er viktig at markeringspinnene er satt vertikalt (dette er lett å sjekke med en plumb), og tauene strekkes horisontalt (kontrollert av bygningsnivået). Hvis alt er i orden med første og andre trinn, bør diagonaler av rommene kontrolleres. De kan avvike bare noen få millimeter, ellers vil det i fremtiden være store problemer.
- Beregning av antall hauger. Når du regner med, må du vurdere følgende: Avstanden mellom haugene er ikke mer enn 2 m; nodal støtter - i hjørnene og på steder for separasjon av partisjoner; mellom knutepunktene - mellomliggende hauger på en avstand på mindre enn 2 m. Denne beregningen gjelder for et badhus i en etasje av ikke-tunge materialer, for to-etasjers bygninger skal frekvensen av støttene økes. Ved solid bakken er støpene installert sjeldent, i tilfelle løs eller upålitelig trenger de mer.
- Bestemmelse av brønndybde. På grov jord: Frostdybden i vintersesongen pluss fra 30 til 50 cm. På ustabil jord: dybden på det faste laget pluss 30-50 cm.
- Fremstilling av brønner. De er laget hvor haugene skal være. En håndholdt borer med en diameter på 20 til 30 cm benyttes, helst med et kompositthåndtak, dette vil tillate boring opptil 4-6 meter.
- Forberedelse av hauger. Det er ønskelig å bruke hauger med en utvidet base - dette vil øke sjansene for at strukturen forblir på plass når jorden smelter opp.
- Fylling av hull. Flere bøtter av grus (første) og sand blir tampet inn i ferdigbrønnen og tampet ned med sand. Topp - betong med grus, det vil være sålen av haugen. Etter at mørtelet stivner, er fordybningen nedsenket i det, da settes en forsterkende ramme inn og alt blir hellet med betong.
- Forberedelse forberedelse. De vanligste rammene for helling av betong er rør laget av en blanding av asbest og sement med en diameter på mer enn 20 cm. Fordelene ved et slikt rammeverk: rør er ikke gjenstand for råtnende; god styrke; glattheten av den ytre overflaten av røret (med hevelse i jorda strukturen ikke forvrenger).
- Forsterkning støtter. Det er laget for å herde hauger. Kjernen i forsterkning er at flere forsterkningsstenger med en diameter på 0,8-1 cm settes inn i støtter, som er forbundet med ledning eller tynn forsterkning. Lengdeforsterkningstenger skal være minst 5 cm fra veggen.
- Helling av betong. I røret satt inn i brønnen, er en fabrikkstruktur for armering plassert. Plasser rundt omkretsen av røret fylt med grus med sand eller jord, mens du tamper godt og opprettholder en stående vertikal stilling av støtten. Fortsett deretter å hælde røret med betong. Betongmørtel er laget av beregningen: 1 del sement (klasse ikke lavere enn M300) i 3 deler middels kornsand. I tørr tilstand blandes komponentene, og litt mer enn 1 del vann tilsettes - den kvalitative løsningen skal likne rømme. For å øke styrken til betongblandingen bør luften som er fanget i løsningen fjernes. For dette formål strekker en lang pinne løsningen, som nettopp har blitt hellet, og svinger pinnen i forskjellige retninger. Luften forlater og løsningen løsner litt, og den legges til ønsket nivå. Denne prosedyren bør gjøres på hver støtte.
- Endelig arbeid. Et stålplate legges på toppen av den ferdige bunken, som takmaterialet er lagt på. Pile foundation er klar. Hvis det er behov, er en grillfest festet til haugene ovenfra (en bar med en del på minst 20x20 cm, behandlet med et antiseptisk middel). Du bør vente et par dager - og du kan begynne å bygge vegger.
Det er viktig! Stiftelsen må være 10-15 cm over bakkenivå. Hvis basen ikke er gitt av prosjektet, vil den være 60 cm.
Veggbygging
Vegger er en av de viktigste strukturelle elementene i et badhus. Som regel kommer de fra murstein, skumblokker, innrammet og fra tømmerhytter. Vurder hver visning mer detaljert.
murstein
Sekvens av handlinger.
- Konstruksjonen av hjørner. En løsning (2 deler sand til 1 del sement) påføres på et tørt fundament med et lag på ca 2 cm. Deretter påføres en løsning av hjørnene på denne løsningen. Først legges flere murstein av naboens hjørne ut, og deretter strenger en streng strengt horisontalt mellom dem. Dette er nødvendig for riktig fjerning av første rad. Det viser også vertikal, horisontal og jevn størrelse på sømene horisontalt. Ved hjørnene gjør en delvis legging av 5-6 rader. Før du legger murstein er fuktet, spesielt i varmen.
- Walling. Avhengig av mønsteret av murverk og brobygging av murstein, legges murstein direkte på veggene. Brick dressing kan være en-rad eller multi-rad, det avhenger av størrelsen på bygningen og om det er andre etasje. Det er viktig å avgjøre hva isolasjonen skal være: en mineralull eller et tomt rom på 6 cm, deretter fylt enkelt med luft eller utvidet leire. Bestem hvilken type isolasjon som trengs under konstruksjonen av veggene.
Det er viktig! Når du legger den første raden av vegger, brukes det utelukkende solid murstein.Når du bygger andre og neste rader, kan du bruke murstein med små feil eller halvparten av murstein, det er viktig at de plasseres på innsiden av veggen. En annen viktig detalj er tetthet og tykkelse av sømmer. For pålitelighet og ytre estetikk i bygningen, bør sømmen være fra 10 til 12 mm.
Når du bygger vegger bør du være oppmerksom på vinduet og døråpningene. De er igjen på de stedene som er definert av prosjektet. Samtidig, i sideveggene til åpningene, er det installert et par mursteinstorker som er dekket med tjærepapir. В готовых проёмах делают деревянные вертикальные перемычки или опоры в виде досок, одним краем упирающиеся в нижнюю боковину проёма, а другим - в брусок, приложенный к верхнему краю проёма. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.Из пеноблоков
Byggingen av veggene av skumblokker ligner byggingen av murstein. Før du legger den første raden, sørg for å ta vare på høyverdig vanntetting, slik at passende materiale sprer seg under denne raden, og det skal bemerkes at bare sandcementmørtel er egnet for den første leggingen. 
Og deretter følgende handlinger:
- Bruk bygningsnivået til å avsløre fundamentets hjørne, som er mest forhøyet.
- Start fra høyeste vinkel, gradvis flytte til sentrum, oppmerksomhet til evenness av murblokker. Sømmene er så tynne som mulig (for bedre sammenføyning av blokkene). Alle feil i arbeidet med løsningen fjernes umiddelbart. Du kan bruke spesiell lim for skumblokker.
- Neste rad gjøres ved å skifte blokkene i halv - det samme som i murverket.
- Hver lagt rad med et bygningsnivå kontrolleres for en "horisont": de oppdagede uregelmessighetene elimineres ved å trykke på en hengel på dem, hvis uregelmessigheten fortsatt ikke går bort - bruk en rifler.
Fra loggen
For en bedre forståelse av prosessen med å bygge vegger fra et tømmerhus, er det nyttig å definere vilkårene:
- "krone" - en rekke logger i veggen;
- "ramme" - konsekvent lagt en på den andre krone;
- "chalice" - utstikkende utover veggene i loggen på slutten av loggene;
Sekvensen av vegger:
- En krone på fire logger, forhugget for bedre tilslutning til fundamentet, er bygget: 2 logger er plassert parallelt med vanntettingen, og et annet parallelt par legges vinkelrett på det, som er koblet til den første i en bolle.
- På samme måte legger de neste 4 loggene, danner den andre kronen.
- Steder der logger er tilkoblet, oppvarmet (caulk).
- Kronene er koblet til hverandre med firkantet kantlinje.
- Når ønsket høyde er nådd, legges takbjelker på rammen.
Det er viktig! Utgravning av sømmer utføres to ganger. Først - etter byggingen, neste gang - et og et halvt år etter installasjonen av tømmerhuset.
Prefab
Ifølge prosjektet utarbeidet på forhånd, er rammestativene laget av 150 til 50 mm brett.
Også bygge et drivhus av polykarbonat, tre og polypropylenrør.
Handlingsalgoritme:
- Etablering i hjørnene av de to viktigste stativer og flere mellomliggende - mellom dem.
- Plating montering. Den er laget fra hjørnet og består i å feste arkene av kledemateriale til rammepostene med skruer. Et viktig punkt - kontroll av de vertikale arkene (ved hjelp av bygningsnivået).
- Samtidig med forsamlingen er etableringen av følgende reoler og festing av dem trim.
Materialer til utvendig plating:
- ytterkledning;
- metall siding;
- veggpaneler;
- blokk hus;
- dø.
tak
Det er kjent siden skolens år - varm luft har en tendens til å komme oppover. Og dette bør styres i takets ordning. Det viktigste - for å unngå akkumulering av kondensat og varmebehandling. Og dette kan sikres av riktig isolasjonsmateriale. 
I dag bruker de for dette formålet:
- mineralull;
- ecowool;
- Penoizol;
- skum plast;
- utvidet leire;
- leire;
- sagflis.
Gulv- og takisolasjon
Tenk på muligheten til å isolere taket med utvidet leire - et billig og pålitelig materiale. Fremgangsmåte:
- Legge dampbarriere membran. Den er produsert med en overlapping på 12-15 cm.
- Nøyaktig liming av leddene ved hjelp av metallisk tape.
- Dampisoleringen av takstene og skorstenen er litt høyere enn det beregnede nivået av utvidet leire. Dampisoleringsmateriale er festet med maskebånd eller konstruksjonsstifter.
- Lag et lag med moset leire ca. 10 cm og tamp det. Dette vil skape ytterligere termisk isolasjon.
- Backfilling og utjevning på claydite overflate.
- Gulf overflate sement-sand screed.
Vet du det? Det scytiske badet hadde en svært uvanlig konstruksjon: tre poler dekket av filtpaneler. Det ble oppvarmet av cannabisfrø, som ved brenning skaper stor varme.
Prosedyre for isolering av gulvet med utvidet leire:
- Legger vanntett bituminøst materiale på betongoverflaten. Produsert i en 10-centier "overlapping" med nærmer seg veggene på ca 15 cm.
- Alabaster vedlegg av beacons rundt omkretsen av gulvet for å demonstrere tykkelsen og flatheten i gulvet.
- Prosessering av trelags antiseptisk.
- Backfilling av utvidet leire. Lagtykkelse - 15-20 cm. Hvis det er mulig, er det bedre å ta en blanding av fraksjoner.
- Vann påfylling med en blanding av sement, vann og primer - for bedre grepfraksjoner.
- Etter en dag - installer metallforsterkende nett.
- Heller sement-sandskrape i 3 cm, venter på fullstendig tørking.
- Feste vanntett materiale.
- Installer gulv.
Påføring av vanntetting
Stiftelse vanntetting skjer horisontalt og vertikalt. For horisontal isolasjon brukes ruberoid, lagt i tre lag på overflaten av fundamentet. Vertikal begynner på nivået på basen av basen, og øverst går det sammen med horisontalplanet. Det kan være oklechnoy (brukt polymer membraner eller bitumen-polymer materialer i ruller, det er også mulig å bruke mastic for belegg). 
Isolasjonsvegger. Bunnlinjen: legger på en bestemt måte striper av vanntettmateriale (oftest bruk av folier). 
Gulv vanntett. Gulvet i badekaret er bedre å gjøre betong (i hvert fall i dampbad og vask), fordi tre vil rotne raskt på grunn av høy luftfuktighet. Betonggulv kan isoleres med bitumen eller polymermastikk. Det er også en variant av isolasjon, når kryssfiner er festet til undergulvet, og vanntetting er plassert på den, et forsterkende nett er plassert på det og en sementrør helles. 
Vanntetting taket. Her foretrekker også å bruke foliematerialer.
Takmontering
Tak kan være av to typer: gavl eller skur. I det første tilfellet er det mer funksjonelt, men vanskeligere å montere, i det andre - det motsatte. Det er ekstremt viktig å riktig identifisere:
- takets vinkel
- overheng lengde;
- form av rafter system.
Minste hellingsvinkel er 20 grader, i snødekte steder - ved 45 grader.
- Montert bærebjelke.
- Monterte takbjelker.
- Isolasjons- og vanntettingsarbeid utføres.
- Montert tak.
Monteringen av gaveltaket er noe annerledes:
- Installert takbjelker.
- Raising stusser samles.
- Monterte gårder er installert.
- Går purlin.
- Montering av tak.
- Varmeisolasjonsarbeid utføres.
Vet du det? I middelalderen ble et besøk til badet ikke godkjent av den katolske kirke - det ble antatt at dette var en bekymring for "syndens fart" - menneskekroppen.
Ovninstallasjon
Installasjonen av ovnen er laget i etapper:
- Valgte komfyr.
- Arrangement av gulvet.
- Monter ovnen.
- Montering av montert tank.
- Montering av varmevekslingssystemet.
- Rør ereksjon.
- Bestilt.
- Overholdelse av ovns dimensjoner med dampbadet og hele bygningen.
- kraft og fart på oppvarmingsvann og luft;
- rimelig drivstofforbruk;
- pris.
Komfyr for badekar.Vet du det? Ingen av forbudene i verden, unntatt russerne, må ikke bruke besetninger.Ved installasjon skal ovnen overholde vilkårene:
- avstand til taket uten spesiell termisk isolasjon - ikke mindre enn 1 m 20 cm;
- avstand til badets vegger eller skillevegger - ikke mindre enn 32 cm;
- døren skal åpnes komfortabelt.
Les også hvordan du blir kvitt den gamle maling, pokleit tapet, isoler vinduene i leiligheten.
Rørmontering:
- Så få knær som mulig, ideelt sett et rett rør med en høyde på minst 5 m.
- Høyden over taket og takkanten er ikke mindre enn en halv meter, avstanden fra åsen eller parapeten er minst en og en halv meter; Hvis røret er fjernet fra takkanten med en og en halv til tre meter, er det montert på bakkenivå.
- Røret må være høyere enn de høye forlengelsene til badekaret.
- Montering på gnistdetektorrøret.
Arrangement av bad
Venterom. For innredning, god foring eller brett på 20 mm fra ask, furu, bjørk eller gran - disse rasen har en behagelig lukt, de er fuktresistente og gir ikke harpiks.
Vet du det? Ifølge tyrkernes tro er det i det tyrkiske badet at det er best å drive ut demoner fra en person.Damprom I dette rommet anbefaler eksperter lind til etterbehandling, men andre raser er ikke forbudt. Hovedkravet: Materialet skal ikke behandles med kjemikalier (antiseptika, etc.).
Kontor for vasking. For dekorasjon, bruk fliser, naturstein eller fuktsikker, rottesikker tre. Hvis det er metallelementer i rommet, bør de drukne så dypt som mulig i en trekappe for å forhindre forbrenning. 
Påkrevd badattributt - font. I dag er skrifter de mest varierte både i form og i hvilken type materiale de er laget av:- fra et tre
- fra plast;
- fra metall;
- fra betong.
Små skadedyr ødelegger ikke bare humør, men også ting, møbler, planter, produkter, lærer å bli kvitt moths, cockroaches, mus, veps, moles, muldråter, myrer, springtails.Et bad er en unik samhandling mellom fire elementer: vann, brann, jord og luft. Derfor, siden antikken, ble det regnet som et hellig sted hvor det i bokstavelig forstand er mulig å vaske ut tretthet, stress, berolige en langmodig sjel og en kropp utmattet fra hverdagslige bekymringer. Godta de fire elementene, en person er belastet med vitalitet og energi, og dette er spesielt godt i et badehus bygget med egne hender.
anmeldelser:
Vi har et bad på et grunt grunnlag, bare to barneblokker, jorden er imidlertid tett, lammende. Drenering fjernet ca fem meter fra bygningen, og generelt bygget omtrent i henhold til ditt scenario: takmateriale og rammen. Den ene er dårlig - fra gulvet er den veldig kald i frosten, tilsynelatende hevet til en liten høyde over bakken. Så å bygge et bad med egne hender er ikke en så vanskelig oppgave.Allbina
//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116
Det er bedre å gjøre et bad med egne hender ved å kjøpe et tømmerhus og samle det selv på stedet. Fordelen med et slikt bad er at det ikke avkjøles lenge i forhold til et skumblokkbad. Videre, for å bygge et tømmerhus, hvor hver log er nummerert, mye enklere og raskere enn å bygge et skumblokkbad.Alexander Cherkasov
//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528
